Eugenius

Danke für das Angebot! ich brauche auch keine Edelstahlplate. Eigentlich brauche ich "doofes Kästchen", muss nicht mal schön sein. Muss nicht mal Wasserdicht sein. Ich suche mal weiter. EDIT: So etwas z.B.: https://www.reichelt.de/industriegehaeuse-250-x-160-x-90-mm-ip65-lichtgrau-5u340000-p324394.html

Doch, das wusste, ich brauche von links und rechts oder oben und unten. Ja, könnte man mit originalem Gehäuse auch irgendwie lösen. Ich teste zuerst mit UV, die ist eh schon da. Danke für die Hilfe und tolles Projekt! P.S. Ja, UMC (Universal Mobile Connector) erster Generation war etwas abenteuerlich. Diese gingen auch oft kaputt. Von Kabelbruch bis überhitzten Relais. Ich habe so diese günstig "defekt" gekauft und repariert. Aber, wie gesagt, nicht steuerbar und diese haben ein Problem mit der Überhitzung wen man länger mit vollen 3x16A lädt. Ich plane eh auf §14a Modul 3 zu setzen -> muss steuerbar sein -> WARP ist die beste Lösung bis jetzt (Community + Open Source + Phasenumschaltung)

ähm, um die Verwirrung nicht mehr zu stiften: Es gibt (gab, werden nicht mehr verkauft) einen UMC 11kW. 3Phasig mit 5p CEE16A Adapter. CEE Stecker ist abnehmbar und es gibt einen blauen 3p CEE32A Stecker. Dieser splittet dann L auf L1+L2+L3. So gehen auf jedem Außenleiter nur die knapp 11A. Wirklich nur 1 Phase verteilt über 3 Adern. Das ist echt doofe Lösung. Dafür kann man so intern 16A Relais nutzen (auch keine gute Idee). Dem OnBoardLader ist es ja egal, denn Es wird immer L-N genutzt und nicht L-L. Somit dürfen theoretisch alle 3 Phasen keine Phasenverschiebung haben, nur N muss dann entsprechend groß ausgelegt sein soll. Diesen Blödsinn will ich beim WARP nicht nutzen. Ich wollte damit nur erklären warum die Kabel plötzlich N=6mm² und L=2.5mm² haben. => Gleich wieder vergessen ;) Generell: Jeder Tesla kann intern im OnBoard Charger 1ph 32A empfangen und intern auf 2 (oder auch 3, weiß nicht genau) aufteilen. D.h. die Wallbox bzw. Ladestation signalisiert ganz Standardkonform 32A, liefert aber nur an L1 230V. L2 und L3 sind spannungslos. So erkennt Tesla: ok, ich kann doch mal 1ph 230V 32A => 7.4kW. In USA sind diese gleich auf 3x16=48A zusammengeschaltet, da USA praktisch einphasig unterwegs ist) Dabei können die OnBoard Lader (es sind ja 3 Stück je 16A) max. 11kW wenn es 3 Phasen sind. Wenn man nach z.B. nach UK fährt, wo eher 1ph 32A verbreitet sind, kann man damit doppelt so schnell als mit 1x16A wenn man die "Tesla Magie" nicht hat ;) Genau das würde ich für meine 20A Idee nutzen. Denn für 20A sind die 2.5mm² Typ2 Kabel offiziell ausgelegt und auch beim Schieflast bin ich safe. 16A=11kW Kabel gibt es ja nicht ;) EDIT: ich habe gerade nach Platz in der UV geschaut. die Bricks werde ich wo anders platzieren, muss nur die Halterung überlegen. D.h. ich hätte je Reihe doch 2TE frei für die Lüftung. Sollte somit passen. Ansonsten wäre ich dankbar für einen Gehäuse-Tipp in ähnlicher Größe wie das Originalgehäuse, aber ohne vorgebohrte Löcher.

Es sind V2. Danke für den Hinweis. Das habe ich befürchtet. Hast du es 3D Gedruckt? Mags du bitte STL posten? Zuleitung ist 16mm² bis zum Carport, 10mm² in der UV, daran soll es nicht scheitern :D Hier im Forum, muss ich mal suchen. Allerdings ging es um die 11kW Version. Du hast recht, einfach 20A in der Box einstellen für 13,8 kW und gut ist. good point. Muss mir etwas überlegen. Ansonsten ich habe mir gestern noch die Hager Schütze angeschaut, sind etwas teurer als China-Schütze, aber bei Gesamtpreis vernachlässigbar. Um die Steuerung geht's ja eigentlich: §14a. Ich habe jetzt 11kW Tesla UMC "mobile Adapter" in der 5p CEE16A Dose stecken. Also nicht steuerbar und im PV Modus auch nicht toll... Und ich meine mit §14a darf der Netzbetreiber nichts mehr verbieten, wenn steuerbar ist. Das müsste ich mal mit einem Eli abstimmen, wie er das haben will für die Anmeldung. naja, ich will ja Kabel von Tesla UMC nutzen. Da ist die N-Leitung 6mm² und Ls sind 2,5mm². (weil das Teil einphasig 32A kann, da wird Phase auf alle 3x L-Adern aufgeteilt, N ist aber mit vollen 32A belastet). D.h. ich habe weniger Verluste als in reinem 2,5mm² Kabel ;) Danke, das hat mir als Info gefehlt.

Hallo Leute! ich habe mich dazu entschlossen 2x WARPs 3 Pro selbst aufzubauen. Warum selbst: Ich habe z.B. schon 2x SDM72 rumliegen, ich habe auch mehrere Typ2 Kabel samt Stecker rumliegen (von Tesla UMC 1 Gen mit 3ph und Taster zum öffnen des Chargeports) Über das Gehäuse bin ich mir noch nicht sicher. Original will ich nicht, da passen die Öffnungen nicht. Falls ihr Empfehlungen für "neutrales Gehäuse" habt, her damit. Ansonsten denke ich eher an meine Carport UV. Da habe ich 2x 12TE Reihen frei, je 12TE für einen WARP. Bei Aliexpress kann man EARU 25A Schütze in 1 TE Ausführung kaufen + 0.5TE Hilfskontakte. 11kW reicht mir aus. (Wobei es auch Markenschütze in 1TE 2p 25A gibt, muss nur schauen wer passende Hilfskontakte nicht zum Horrorpreis anbietet) Somit Habe ich folgende Idee: 3TE 3p LS 16A + 4TE SDM72 + 1TE 2p Schütz + 0.5 TE Hilfskontakt + 1 TE 2p Schütz + 0.5 TE Hilfskontakt = 10TE. Somit bleiben 2 TE für EVSE Bricklet 3.5 + WARP ESP32 Ethernet Brick 2x TE sollen für die beiden Bricks reichen, oder? Wie tief sind die Bricks? Wie die LS/Schütze oder können sie sich hinter der Abdeckung der UV verstecken? Zusätzlich brauche ich noch WARP3 DC Fehlerstromschutzmodul (6mA) Was fehlt mir noch für einen WARP 3 Pro? Welche und wie viele Bricklet Cables? Wie lange darf ein Bricklet Cables zum NFC Reader sein? Ich denke so an 4-5m, wenn ich mal doch NFC brauche und die UV zu weit ist. Ich habe gelesen, dass einphasig 4.6kW wird nicht unterstützt. Tesla kann 1x32A bzw. 3x16A. Da wäre doch sinnvoll, weil auch die Schütze und das Kabel 20A erlauben bis 20A hochzugehen und erst dann auf 3ph umzuschalten. Zumindest in Tesla-Fall. Kann ich das selbst in der SW das einstellen oder zumindest an welcher Stelle im Code ändern?