MatzeTF

Erstmal tut es mir natürlich Leid, dass ich dir den Zugang abgesägt habe. Das hatte nach der letzten großen Änderung noch keiner getestet. 😒

Wie technisch begabt bist du und hast du schon mit Netzspannung gearbeitet? Es ist prinzipiell möglich, den WEM aus dem Sicherungskasten auszubauen, zu öffnen und den internen Prozessor per USB zu flashen. Dann gehen keine Einstellungen verloren.

Prinzipiell kannst du die Ausgänge vom Silent Stepper Bricklet z. B. mit einem Industrial Dual Relay Bricklet schalten. Schrittmotoren werden mit zwei Leiterpaaren angeschlossen und du müsstest von jedem Paar einen Leiter umschalten. Somit könntest du mit einem Dual Relay zwischen zwei Motoren umschalten. Für vier Motoren bräuchtest du dann schon drei Dual Relays (oder dir fällt eine geschickte Lösung mit zwei Dual Relays ein).

Teste bitte die angehängte WEM-Firmware und ignoriere die Downgrade-Meldung. Die Versionsnummer passt aktuell bei dieser Testversion nicht, aber der Softwarestand ist aktuell.

Die Phasenanzeige sollte jetzt richtig sein. Die Buttons hätten bei dir nicht aktiviert sein sollen, da du die externe Steuerung für die Phasenumschaltung gar nicht aktiviert hast. Somit hat das Lastmanagement nach seinen eigenen Vorstellungen umgeschaltet, wovon die Berechnung der Buttons nichts mitbekommen hat.

Zu den falschen Grafiken: Kann es sein, dass du die Tabs im Hintergrund geöffnet hattest? Nach einer browserabhängigen Zeit im Hintergrund wird die Datenverbindung getrennt und die Grafiken werden nicht mehr aktualisiert. Holst du das Tab später wieder in den Vordergrund, wird die Datenverbindung wieder aufgebaut und es kommen ab dem Zeitpunkt neue Daten rein, allerdings wird der fehlende Zeitraum mit dem letzten Datenpunkt davor aufgefüllt, was zu der unsinnigen Anzeige führt. Die Zeitachse zeigt auch ca. 11,5 Stunden an, obwohl die Sechs-Stunden-Ansicht ausgewählt ist, da die Pause mittendrin etwas über fünf Stunden lang ist. Wenn du die Seite neu lädst, werden die fehlenden Daten nachgeladen und es werden wieder genau sechs Stunden angezeigt. Fun-Fact: Würdest du die Anzeige von dem Zustand in deinen Screenshots noch ca. fünf Stunden weiterlaufen lassen, würden nicht nur langsam die Daten vor der Unterbrechung sondern auch die ganze Unterbrechung auf einmal rausgeschoben, sodass die Anzeige dann wieder passt. Wir planen, die Aktualisierungsroutine zu überarbeiten, damit das Problem nicht mehr auftreten kann.

Edit: Kaputte angehängte Firmware gelöscht.

Der interessante Teil ist leider nicht im Ladeprotokoll, da die Aufzeichnung nach 5:39 abgebrochen wurde. Hast du die Aufzeichnung auf einem Mobilgerät (Laptop, Smartphone) laufen lassen, das nach 5 Minuten in den Standby geht?

On 3/10/2025 at 10:31 AM, junky84 said:

@MatzeTF kannst du mir weiterhelfen? Das Laden am Born startet erst wieder wenn ich den Stecker physikalisch ziehe und wieder rein stecke. Müsste das nicht durch den CP Disconnect auch simuliert werden können? Wie kann ich das händisch ausführen? Ich habe das über 

 

curl http://$HOST/evse/control_pilot_disconnect -d 'true'

versucht. Was müsste im Ladestatus unter Details bei den CP Werte zu erkennen sein? Wenn ich den Befehl während des Ladevorgangs ausführe, müsste das Auto dann nicht die Ladung unterbrechen? Läuft nämlich weiter. Oder ist das nicht der Sinn von dem Befehl und ich muss was anderes ausprobieren?

Manche Autos reagieren nicht zuverlässig auf eine CP-Trennung. Wenn du den Stecker physikalisch ziehst, wird zusätzlich auch PP unterbrochen, worauf jedes Auto reagiert. PP ist direkt im Stecker verbunden und kann nicht durch die Wallbox getrennt werden.

Die API kannst du nicht nutzen, während gerade Strom freigegeben ist. Du musst erst auf Stop drücken und kannst dann CP über die API trennen.

Hängst du das Ladeprotokoll auch an?

Das kommt ganz auf deinen Energieversorger an und jeder kocht da sein eigenes Süppchen. Die meisten EVUs schreiben dir noch gar nichts vor, aber es ist prinzipiell auch möglich, dass dein EVU auf eine EEBUS-kompatible Wallbox besteht, obwohl sie selbst noch keine EEBUS-kompatible Steuerbox anbieten. 🙄

Das Pro-Bild ist zugegebenermaßen von einer Vorserien-Wallbox, bei der die Erdung der Frontplatte noch über das EVSE angeschlossen war. Da das aber ESD-technisch keine so gute Idee war, ist in der Serienproduktion die Erdungsleitung der Frontplatte direkt an die Erdungsklemme angeschlossen, weshalb die jetzt vier Klemmstellen haben muss. Da die Fotos ohne Frontplatte gemacht wurden, fehlen sowohl deren Erdungsleitung als auch die Leitung zum Fronttaster.

Leiterquerschnitte:

• Dick: Das Minimum entspricht der Zuleitung und dem Ladekabel. Hast du eine 11 kW-Wallbox mit 2,5 mm²-Ladekabel und deine Zuleitung ist auch 2,5 mm², kannst du auch 2,5 mm² intern verwenden. Mehr ist natürlich besser. 6 mm² sind gut
• Mittel: Ich würde als Minimum 0,75 mm² nehmen, besser 1,5 mm². Mehr als 2,5 mm² ist übertrieben.
• Dünn: Der Querschnitt für die Datenleitungen ist egal. Du kannst alles nehmen, was in die Stecker passt und du mit deinem Werkzeug crimpen kannst. Ich vermute, unsere Leitungen liegen im Bereich von 0,2 mm².

Bei uns sind alle internen Leitungen feindrähtig/Litze. Du kannst auch massive Leitungen nehmen, aber das macht die Verkabelung lästiger.

JST-PH sollte für die kleinen, stehenden Verbinder passen. Für Brick(let) und DC-Schutz weiß ich den Typ nicht; das sind beides die üblichen Bricklet-Kabel aus unserem Shop. Den Typ vom großen Stromanschluss kenne ich leider auch nicht.

Leider sind die Informationen dazu noch sehr rar. Es gibt keine anbieterübergreifenden klaren Standard und dementsprechend steht es den Stromanbietern frei, sich ihre FNN-Steuerboxen selbst auszusuchen. Auch ist uns noch kein Stromanbieter bekannt, bei dem man tatsächlich schon eine Steuerbox bekommen kann.

Das Einzige, was schon festgelegt ist, ist die Verwendung von EEBUS. Was nicht bedeutet, dass irgendwelche der wenigen bereits existierenden EEBUS-fähigen Geräte auch zueinander kompatibel sind. 😉 Wenn ich mir den verlinkten Wikipedia-Artikel so durchlese, hört es sich aber danach an, als dass alle möglichen Geräte in deinem Netzwerk darüber kommunizieren sollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dafür ein komplett unabhängiges Netzwerk erforderlich sein wird. Ich vermute eher, dass man die wie auch immer geartete FNN-Steuerbox einfach in sein Heimnetz hängt und sich die Geräte dann gegenseitig mit Strominformationen bewerfen.

Ansonsten wäre eine Warp3 sogar verhältnismäßig gut dafür gerüstet, mit einem Parallelnetzwerk betrieben zu werden, da du sie per LAN und WLAN gleichzeitig mit zwei verschiedenen Netzwerken verbinden kannst. Dafür müssten wir allerdings noch ein paar Software-Änderungen vornehmen, da sich aktuell zwei gleichzeitige Netzwerkverbindungen in bestimmten Konstellationen gegenseitig stören können.

Bitte lade dann, wenn sich der WEM deiner Meinung nach im falschen Zustand befindet, einen Debug-Report runter (unter System → Ereignis-Log), sowohl von WEM als auch von der Warp2, und hänge sie hier an.

Das Vorzeichen ist nicht das Problem. Negative Werte heißen bei uns immer „Leistungsüberschuss“. Da ein Wechselrichter keinen Strom verbraucht sondern produziert, sind die Werte dementsprechend immer negativ. Sobald du die Werte vom Hauptzähler hast, wirst du bemerken, dass die bei Einspeisung auch negativ sind.

Das Problem ist, dass du die Werte von einem Wechselrichter nicht für PV-Überschussladen nutzen kannst. PV-Überschussladen funktioniert so, dass der Hausverbrauch auf Null geregelt wird. Siehst du -2.300 W am Hausanschluss, werden die ins Auto gesteckt, und anschließend siehst du ±0 W am Hausanschluss. Diese Rückkoppelung hast du aber nicht beim Wechselrichter. Meldet der Wechselrichter -2.300 W, schiebt der WEM das ins Auto. Anschließend werden immer noch -2.300 W gemeldet, also schiebt der WEM weitere 2.300 W ins Auto, insgesamt also 4.600 W. Dann werden immer noch -2.300 W gemeldet, die wieder ins Auto geschoben werden, sodass du dann bei 6.900 W bist. Das geht so lange weiter, bis die Wallbox bei maximaler Leistung angekommen ist.

Du wirst hier warten müssen, bis du die richtigen Werte vom Hausanschluss hast.

Der Kommentar in der Anleitung, dass "nur ein vorgeschalteter Typ-A 30 mA Fehlerstromschutzschalter (RCCB) notwendig" ist, bezieht sich nur darauf, dass kein Typ-B FI nötig ist, da der vorgeschriebene DC-Fehlerstromschutz bereits in der Wallbox integriert ist. Am Anfang vom Absatz steht, dass ein dreiphasiger Leitungsschutzschalter ebenfalls notwendig ist.

Laut irgendeiner Norm soll jede Wallbox einen eigenen FI und einen eigenen LS haben. Vorgeschrieben ist das meines Wissens aber nicht. Es ist problemlos möglich, zwei Wallboxen hinter einem gemeinsamen FI zu betrieben.

Wenn die gemeinsame Zuleitung für 32 A ausgelegt ist, können beide Wallboxen auf 22 kW (32 A) und das gemeinsame Lastmanagement ebenfalls auf 32 A in Summe eingestellt werden.

Wenn die Wallbox in den Zustand geht, dass sie gelb blinkt, lade bitte noch einen Debug-Report runter, damit ich mir das Problem ansehen kann. Da das jetzt ein anderes Problem ist, brauche ich einen neuen Debug-Report dafür, der in dem Moment runtergeladen wurde, in dem das Problem bestand.

Wenn der Speicher über den Wechselrichter auslesbar ist, reicht das prinzipiell. Vorausgesetzt, der Speicher ist per Netzwerk erreichbar.

Die Funktion ist geplant aber noch nicht fertig. Aktuell kann nur ein Modus ausgewählt werden, der dann für alle Wallboxen gilt.

Im Debug-Report sehe ich, dass du den vorkonfigurierten Wallbox-internen Zähler an Stelle 0 entfernt hast und dann dort den Netzbezugszähler angelegt hast. Zähler 0 ist aber für den Wallbox-internen Zähler vorgesehen, weshalb beim Anlegen eines neuen Zählers auch automatisch Zähler 1 vorgeschlagen wird. Zugegebenermaßen wird das aktuell beim Einrichten nirgends angezeigt, wodurch man das leicht falsch machen kann. Dass die Wallbox den Netzbezugszähler als internen Zähler interpretiert kannst du übrigens daran erkennen, dass unten links im Menü „WARP3 Charger Pro“ angezeigt wird, obwohl du eine Smart hast.

Editiere bitte mal den Zähler und stell die Zählernummer von 0 auf 1. Wenn du das abspeicherst, kannst du den anschließenden Neustart abbrechen und gleich zu den Einstellungen vom PV-Überschussladen gehen, dort den Zähler wieder auswählen, abspeichern und neustarten.

Anschließend sollte PV-Überschussladen funktionieren.

Du wirst dann nur wahrscheinlich merken, dass die Wallbox gegen den Batteriespeicher kämpft. Verrate uns doch mal, was das für ein Batteriespeicher ist und wie man in vielleicht über Netzwerk auslesen kann.

Was für ein Auto hast du? Das sieht etwas nach dem Ladeverhalten eines Zoe oder Twingo aus.

Voraussichtlich gibt es heute im Laufe des Tages ein neues Firmware-Release, das alle aktuell bekannten PV-Bugs fixt.

On 3/5/2025 at 10:16 PM, junky84 said:

Die Wallbox ist mit 25A Automaten abgesichert .. somit würde ich auch die 20A/Phase mit gutem Gewissen freigeben können (Zuleitung 2,5mm² ca. 15m).

Aber wo stell ich das ein?

• Wallbox stromlos machen.
• Frontplatte abschrauben (PH3). Die Kabel zur Frontplatte sind relativ kurz. Wenn du die Frontplatte nicht direkt darunter ablegen kannst, musst du die Stecker an der Frontplatte abziehen.
• Seite 8 der Betriebsanleitung durchlesen und Strom entsprechend auf 20 A einstellen.
• Frontplatte wieder anschließen und festschrauben.
• Strom einschalten. Du hast nun eine 13,8 kW-Wallbox.

On 3/5/2025 at 5:20 PM, nagi said:

Welchen Grund sonst könnte es denn geben, die Wallbox von euch zu kaufen, außer faszinierendes Technik Spielzeug zu wollen? Autos aufladen wird völlig überbewertet, die sind nur Mittel zum Zweck, um Phasenumschaltungen und Überschussladen im Detail optimieren zu können... :-) 

Gutes Argument, aber könnt ihr dann nicht einfach zuschauen, wie alles automatisch funktioniert? 😉

Okay, zugegebenermaßen ist die ganze Logik im Lastmanagement inzwischen so komplex, dass wir ein paar Bugs drin hatten, die von den besagten technikbegeisterten Nutzern entdeckt wurden…

Die wirklich faszinierende Technik des Lastmanagements kannst du dir zu Hause übrigens gar nicht ansehen. Stell dir einen Ladepark mit 64 Wallboxen vor, mit einer bunten Mischung aus WARP 1, WARP 2 (mit und ohne Phasenumschaltung per Energy Manager) und WARP 3, manche davon mit bekannter, manche mit unbekannter Phasenrotation, der an einer unterdimensionierten Zuleitung hängt, die dynamisches Lastmanagement benötigt, und der zusätzlich auch noch bei gutem Wetter PV-Überschussladen auf allen Wallboxen machen soll und bei schlechtem Wetter die billigsten Stunden eines dynamischen Stromtarifes nutzen soll, und dann am Ende des Tages, wenn alle Mitarbeiter der Firma nach Hause wollen, jedem ungefähr gleich viel Energie ins Auto geschoben haben. Gleichzeitig soll der Anwendungsfall mit nur einer Wallbox zu Hause damit genauso gut funktionieren. Ja, wir hatten im letzten Jahr echt viel Spaß. 🤪

Die vier Minuten sind in der Tat nicht dokumentiert, da wir nicht erwartet hatten, dass so viele Nutzer neben ihrer Wallbox stehen und darauf warten, dass beim ersten Sonnenstrahl sofort auf dreiphasig umgeschaltet wird. 😉

1. Wie hast du „manuell gestartet“? Und was meinst du mit „scheint der Ladevorgang […] nicht zu starten“? Bleibt die Wallbox im Zustand „Warte auf Freigabe“ oder „Ladebereit“?
2. Dass nach dem Einstecken kurz geladen wird, ist normal. Viele Fahrzeuge „schlafen ein“, wenn nach dem Anstecken nicht zumindest kurz Strom aus der Wallbox kommt. Sind sie dann eingeschlafen, lassen sie sich zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr wecken. Deswegen geben wir abends im PV-Modus für ein paar Minuten Strom mit minimaler Leistung frei, was bei einer WARP3 6 A einphasig sein sollte. Warte nächstes Mal etwas länger. Nach ca. drei Minuten sollte die Ladung automatisch wieder beendet werden.
3. Also ich habe als Bedingung „Ladestatus gewechselt“ zur Auswahl und kann das auf „Von: Getrennt“ und „Zu: Beliebiger Status“ einstellen. Das wäre dann ein Anstecken-Event. Wenn du immer im PV-Modus laden möchtest, kannst du aber auch einfach bei den Einstellungen zum PV-Überschussladen den Standardlademodus auf PV stellen. Wenn der Standardlademodus schon auf PV steht, weiß ich nicht, warum du überhaupt zusätzlich auf PV umstellen musst.

Zusatzfrage: Du erwähntest einen Heimspeicher. Ist der bei den Einstellungen zum PV-Überschussladen eingetragen oder weiß die Wallbox nichts davon?

Eine Reduzierung des Aktualisierungsintervalls ist aktuell nicht vorgesehen, da das PV-Überschussladen über exakt den selben Mechanismus abgewickelt wird wie das dynamische Lastmanagement, bei dem eine schnelle Reaktionsgeschwindigkeit wichtig ist. Daten werden im Sekundentakt angefragt, damit auch bei einzelnen Aussetzern immer noch alle zwei Sekunden Daten ankommen.

Quote

WB über LAN (ohne WLAN-Anmeldedaten) und WLAN verbunden

Waren das zwei verschiedene Versuche? Wenn du die Wallbox gleichzeitig per LAN und WLAN verbindest, kommt es oft zu Verbindungsproblemen, da sich die beiden Verbindungen gegenseitig stören.

Ansonsten hört es sich für mich so an, als dass der Dongle für den aktuellen Einsatzzweck einfach nicht schnell genug ist. Vielleicht ist es am besten, wenn du wirklich einfach einen Shelly zusätzlich an den Netzanschluss hängst. Wir nutzen hier einen Shelly Pro 3 EM und der hat keinerlei Performanceprobleme.

Der Energy Manager 2.0 muss übrigens nicht direkt einen Zähler angeschlossen haben. Er unterstützt die selben über Netzwerk auslesbaren Zähler wie die Wallbox. Wenn du deine Wechselrichter aktuell per Modbus auslesen kannst, kann der Energy Manager das auch. Ebenso kann er einen Shelly über Netzwerk auslesen. Das bedeutet aber auch, dass er bei deinem Wechselrichter exakt die selben Probleme mit Aussetzern haben würde.

Ansonsten hast du schon sehr detaillierte Vorstellungen, wie die Energie in deinem Haus verteilt werden soll. Im Moment ist die Verteilung zwischen WP und Wallbox noch relativ rudimentär, aber wir planen da noch was besseres. So detailliert einstellbar, wie du dir das anscheinend vorstellst, wird es aber wohl nicht werden.

Kleiner Hinweis am Rande: Sowohl Wallbox als auch ein Energy Manager, der eine Wallbox steuert, passen den Ladestrom in 1 mA-Schritten an, was einphasig 0,23 W und dreiphasig 0,69 W entspricht. Feste 100 W-Schritte sind nicht möglich, sondern es kommt dann darauf an, was das angeschlossene Fahrzeug kann. Viele moderne Fahrzeuge können ihren Ladestrom sehr exakt anpassen. Einige Fahrzeuge, insbesondere ältere, machen teilweise sehr große Sprünge von 200, 300 oder gar bis zu 700 W. Die Wallbox kann auf die Größe der Sprünge keinen Einfluss nehmen und wird immer versuchen, die feinstmögliche Anpassung vorzunehmen.

Der Lademodus wird nach einem Neustart wieder auf den Standard-Lademodus gestellt.

Schau mal bei den Einstellungen zum PV-Überschussladen. Laut deinem Debug-Report steht der Standard-Lademodus bei dir auf „PV“.

Der beste Wert seit 15:12:12 lag bei ca. 24,5 A, was aktuell nicht reicht.

Wenn der Wolkenfilter auf „stark“ steht, sind es übrigens acht Minuten, die die Leistung konstant bereitstehen muss.

Wie viel ist „genug Leistungsüberschuss“? Aktuell ist noch ein Bug drin, der 6210 W für dreiphasiges Laden braucht.

Außerdem muss mindestens vier Minuten durchgängig ausreichend Leistung vorhanden sein. Eine vorbeiziehende Wolke kann da schon den Unterschied machen. Wenn du neugierig bist, kannst du mal unter Energiemanagement → Lastmanagement die Details ausklappen und unter Limits bei PV Min gucken. Wenn der Wert > 27000 (positiv) ist und du dann dein Auto einsteckst, sollte sofort dreiphasig geladen werden.

Aktuell kannst du nur einen festen Strompreis einstellen, der dann für den Gesamtpreis einer Ladung im Ladelog verwendet wird. PV-Überschuss oder dynamischer Strompreis können aktuell nicht beachtet werden. Da der Strompreis aktuell auch nicht pro Ladung gespeichert wird, veränden sich auch die Angaben im Ladelog, wenn du nachträglich den Strompreis änderst.

Es ist geplant, da in Zukunft was zu verbessern, aber wir sind uns noch nicht sicher, wie z.B. Teilbezug verrechnet werden soll. Wenn du im Lademodus „Schnell“ lädst, ein Teil der Leistung von deiner PV-Anlage kommt und dein Haus aus noch was verbraucht, zu welchem Anteil lädt dein Auto dann mit PV? 100% der PV-Leistung fürs Auto, den Rest zukaufen und dein Haus nur mit gekauftem Strom ansetzen? Das Haus mit 100% PV-Strom ansetzen, den restlichen PV-Strom fürs Auto und alles, was zugekauft wird, dem Auto anrechnen? Wenn du zwei Autos gleichzeitig schnell lädst, welches wird mit dem PV-Strom verrechnet und welches nicht? Oder beide anteilig? Was ist mit Strom aus einem Batteriespeicher? Setzen wir den als PV-Strom an oder müssen wir beachten, dass du den Speicher vielleicht mit billigem Nachtstrom aus dem Netz geladen hast? Wie du siehst, ist das Ganze nicht so einfach.