batti

Das sieht ja um längen professioneller aus als meine "Brauerei" mit einem Einkochkessel Alle Achtung! Wegen dem Schütz, da sind 4W spezifiziert. Bei 24V wären das also 167mA. Die müsstest du dann wiederrum mit einem Quad Relay Bricklet schalten.

Hallo Jax, der Einsatz eines Motorschütz wie das Siemens Ding auf dem Foto ist die sichere Option (siehe Wikipedia). Kannst/Möchtest du mehr zu deinem Brauereiprojekt schreiben? Ich bin auch dabei eine kleine Steuerung für meine Hobbybrauerei zu bauen. Ich schalte meine 1.8kW Heizung über ein Solid State Relay, dies funktioniert auch prima. Grüße Bastian

Das Voltage/Current Bricklet kann positive und negative Ströme messen. Es kann zwischen einem Akku und Ladegerät eingebaut werden und somit Lade- und Entladeströme messen. Die Bezeichnung "IN" bzw. "OUT" bezieht sich dabei auf die positive Strommessung, d.h. Strom fließt von IN nach OUT.

Hallo, ich denke auch, dass die Diode da einen mitbekommen hat. Eine 1N4148 kannst du Ersatzweise auch verwenden, allerdings besitzt die Originaldiode B0520LW weniger "Voltagedrop", so dass du vermutlich die vorherigen 5V nicht erreichen wirst. Grüße, Bastian

Wenn du gleichzeitig 230V auf beide Leitungen eines Motors anlegst, dann erhält der Motor eine Spannung von 0V. Elektrische Spannung definiert sich über den sog. Potentialunterschied. Wenn an beiden Anschlüssen dasselbe anliegt, dann ist dieser 0 und damit auch die elektrische Spannung 0. Grüße

Hast du weitere Informationen zum Bewegungsmelder?

Hallo Arvid, dieses Bricklet steht bei uns auf der Wunschliste, wird bei dem nächsten Schwung neuer Bricklets aber nicht mit dabei sein. Das neue Remote Bricklet (Coming soon) wird aber per Funk Dimmer ansteuern können. Dies wird für deine 12/24V aber wohl keine Lösung darstellen. Grüße, Bastian

Hallo Bebu, ich kenne einige Firmen die unsere Produkte im Dauereinsatz haben. Unabhängige Erfahrungswerte kann ich dir natürlich leider nicht bieten. Zu deinen Fragen möchte ich aber etwas schreiben: Dies hängt natürlich von der Beanspruchung ab. Viele Bauteile die wir einsetzen werden auch von der Industrie verwendet. Als Beispiel wird das Treiber-IC vom DC Brick in PKWs zu Steuerung von Türen verwendet. Zum Stichwort Geplante Obsoleszenz: Diese gibt es bei uns nicht Eine garantierte Lieferzeit kann ich dir nicht bieten. Bisher haben wir Produkte nur auslaufen lassen wenn wir einen besseren Ersatz dafür bieten, der Kompatibel mit dem alten ist (Momentane Ausnahme ist Chibi, dies funktionierte einfach zu schlecht bei vielen Kunden etc... Dafür soll aber auch ein Ersatz kommen). Ich rate zum Einsatz in Gehäusen. Prinzipiell stört Schmutz die Schaltungen nicht wenn nicht Sensoren blockiert werden oder Kurzschlüsse verursacht werden. Das ist kein Problem. Bei den Treibern muss ggf. (je nach Belastung) für gute Kühlung gesorgt werden. Grüße, Bastian

Was vll. etwas verwirrt ist die Wechselspannung an sich. Die bei uns üblichen 230V bezeichnen den Effektivwert, der Scheitelwert beträgt aber 325V. Wie die auf die 360V Angabe kommen ist mir schleierhaft. Im Datenblatt finde ich diesen Wert nicht.

Bin auch kein Experte. Ob es sich besser eignet kann ich dir nicht sagen. Ich war irgendwie der Meinung das du eins einsetzen wolltest. Du kannst zum Testen ja mal die genannten Werte kaufen. Korrekt. Bei einer gewissen Spannung "bricht der durch" und schließt die Spannungsspitze kurz. Ich habe mal das Datenblatt aufgemacht, der B72214P2151K101 scheint mir der falsche Typ zu sein, da VRMS =150V und VDC=200. Zusätzlich ist PMAX=0.6W (ist ein recht kleiner Typ). Besser wäre dieser hier: B72220S0231K101 VRMS = 230V, VDC=300 und Pmax=1W Wichtig ist das VRMS über deiner gemessenen Spannung liegt.

Bidirektional bezieht sich auf IN/OUT. Das Problem ist bei dir der Laderegler, du hast ja drei Komponenten. So wie ich mir das momentan vorstelle könntest du die Solarzelle an den Laderegler anschließen. Das Bricklet dann zwischen Laderegler und Akku. Dein Verbraucher müsste dann parallel zum Laderegler (weiß nicht ob das geht).

SOLVED Delivery Problems with Starter Kit: Hardware Hacking The delivery problems are solved. The kit is now back in stock.

Keine Lieferprobleme bei Starterkit: Hardware Hacking mehr Das Starterkit: Hardware Hacking ist wieder lieferbar

Konkret würde ich: B72220S231K101 B72220S251K101 sowie "TYP 9729 B" R/C Glied mal probieren. Wenn das alles nicht hilft bleibt wohl nur das umstellen auf Schütze oder Solid State Relays. Grüße

Hi Chris, hatte überlesen, dass du einen Varistor einsetzen wolltest. Meine Antwort bezog sich auf ein R/C Glied. Bzgl. der Dimensionierung eines Varistors habe ich schon verschiedenes gelesen. Es gibt auch tolle Formeln, wenn man denn z.B. die Induktivität seines Motors kennt etc. In deinem Fall würde ich mir zum Testen einfach mehrere Varistoren, mit verschiedenen Spannungen bestellen. Vrms sollte über deiner gemessenen Spannung liegen, damit der Varistor nicht im normalen Betrieb leitet. Würde also sowas wie 240V und 270V bestellen und mit der höheren Spannung anfangen zu testen. Strom mäßig wüsste ich jetzt nicht wie wir deinen Varistor berechnen wollen ohne Kenndaten des Motors etc. D.h. ich würde hier ggf. einfach überdimensionieren und mir einfach dicke Varistoren suchen. Grüße

Hi, ich habe mal aus diesem Artikel hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Snubber das verlinkte Diagramm (hoffentlich richtig) angewandt. Ich komme auf 18nF und 100-140 Ohm für das RC-Glied. Grüße

Die IMUs sollten eigentlich letzte Woche produziert werden. Leider hat der Bestücker festgestellt, dass wir ihm ein falsches Bauteil geliefert haben. Wir haben es im falschen Gehäuse bestellt (Die Teilenummer hatte einen Buchstaben mehr...). Sprich, die IMUs konnten letzte Woche nicht zu Ende bestückt werden. Wir warten gerade auf das richtige Bauteil, das aus den USA verschickt wurde. Sobald das da ist geht es mit dem letzten Schritt in der Bestückung weiter und wir haben endlich wieder IMUs im Shop.

Hallo Loetkolben, Danke für den netten "Bericht" Das Bier hat gestern Abend zumindest sehr gut geschmeckt! War echt mega warm in der Halle. Grüße

Nur um Sicher zu gehen, dein Snubber besteht aus dem 100Ohm Widerstand (1W oder so) und einem in Reihe geschaltenen 100nF Kondensator? Ich habe mal dieses Diagramm hier benutzt: http://www.mikrocontroller.net/attachment/45846/RC_Glied.pdf Bei deiner 40W Lampe und somit ~170mA bei 230V komme ich auf 2-3nF und 200-300 Ohm Widerstand.

Das geht jetzt so ein bisschen in den Bereich Voodoo, aber schließe den Verbraucher mal bitte an das andere Relais an. Ändert dies etwas?

Lieferprobleme bei Starterkit: Hardware Hacking Blogeintrag

Delivery Problems with Starter Kit: Hardware Hacking Blog entry

Tinkerforge is exhibitor at first German Maker Faire Blog entry

Tinkerforge ist Aussteller auf der ersten deutschen Maker Faire Blogeintrag

Halte uns bitte auf den laufenden. Wir verfolgen das mit großem Interesse.