Hi,

ich habe im Shop ein WARP3 zu WARP4 Upgrade-Kit gefunden. Allerdings habe ich gerade eine WARP2.

Muss ich dann einfach nur die zwei getrennten Schütze noch hinzukaufen, die auch in der WARP3 verbaut sind oder funktioniert das Upgrade nicht?
Funktioniert der Energiezähler der WARP2 auch in der WARP4 (ich weiß, dass dann evtl. kein bidirektionales Laden möglich ist)?

Gruß

Thomas

Du brauchst im Prinzip das hier: https://www.tinkerunity.org/topic/12097-warp2-zu-warp3-aufr%C3%BCsten/page/2/#comment-55013

und kannst dort EVSE/ESP durch das Upgrade-Kit austauschen.

Danke für die super schnelle Antwort. Ich versuche das mal zusammenzuführen.

Neue Teile

• EVSE Bricklet 3.5 --> EVSE Bricklet 4.4 ist im Upgrade Kit enthalten

• WARP ESP32 Ethernet Brick --> WARP ESP32 Ethernet Brick 2.3 ist im Upgrade Kit enthalten

• WARP3 Taster-/LED-Baugruppe --> Ich würde dann WARP4 Taster- / LED-Baugruppe kaufen (evtl. identisch)

• 2x Schütz mit Hilfskontakt (gibts hier unter WARP4 Ersatzteile)

• WARP3 Klemmen-Baugruppe (vermutlich nur wegen zusätzlichem Neutralleiter und Schutzleiter???)

• WARP3 Kabelbaum --> Ich würde gleich Kabelsatz für WARP4 Smart und Pro. kaufen

Ich hoffe das ist korrekt und ich kann damit auch anderen helfen.

Doch noch eine Frage: Ist der WARP3 Stromlaufplan noch korrekt oder sollte ich vor dem Anklemmen lieber auf einen WARP4 Stromlaufplan warten?

On 6/25/2026 at 4:16 PM, heppth said:

Doch noch eine Frage: Ist der WARP3 Stromlaufplan noch korrekt oder sollte ich vor dem Anklemmen lieber auf einen WARP4 Stromlaufplan warten?

Bis auf die Anschlüsse am Stromzähler ist der noch korrekt.

Am 25.6.2026 um 16:02 schrieb heppth:

Danke für die super schnelle Antwort. Ich versuche das mal zusammenzuführen.
[...]
Ich hoffe das ist korrekt und ich kann damit auch anderen helfen.

Also hätte ich für 385 Euro meine Warp2 auf eine Warp4 aktualisiert. Das klingt interessant. Bitte berichte (evtl. sogar mit Bildern) über (Miss-)Erfolge!

On 6/25/2026 at 4:02 PM, heppth said:

• WARP3 Klemmen-Baugruppe (vermutlich nur wegen zusätzlichem Neutralleiter und Schutzleiter???)

Bei WARP3/4 ist die Wallbox-Elektronik an den Klemmen angeschlossen und nicht über Doppel-Aderendhülsen, wie bei der WARP2. Es werden also zusätzliche Anschlüsse für L1, Neutralleiter und Schutzleiter gebraucht.

Übrigens muss weiterhin die Hutschiene nach oben versetzt werden, da sonst der Fronttaster und der Platinenstapel kollidieren.

On 6/25/2026 at 6:37 PM, ocin4 said:

Also hätte ich für 385 Euro meine Warp2 auf eine Warp4 aktualisiert. Das klingt interessant. Bitte berichte (evtl. sogar mit Bildern) über (Miss-)Erfolge!

Bei deiner Rechnung hast du entweder ein Schütz oder die Klemmen vergessen.

Interessant, hab ihr TF Mitarbeiter irgendwo eine vergleichende Feature-Übersicht zwischen den Versionen 1-4?

Bestehende Nutzer würden sich bestimmt ansehen wollen, ob ein Upgrade Vorteile bringt, bzw ob man diese überhaupt nutzen würde/könnte.

bearbeitet June 26, 2026 at 10:5726. Jun 2026 von E1337E

On 6/26/2026 at 12:57 PM, E1337E said:

Interessant, hab ihr TF Mitarbeiter irgendwo eine vergleichende Feature-Übersicht zwischen den Versionen 1-4?

Nein, gibt es nicht. Du kannst dir aber die alten Blog-Posts für WARP2, WARP3 und WARP4 ansehen. Darin sind jeweils die Unterschiede zur Vorgängerversion genannt. Ganz genau stimmt das aber auch nicht mehr, da im Laufe der Zeit sowohl die aktuelle, als auch die jeweils vorige Version per Softwareupdate neue Features bekommen haben.

Ich hänge mich hier mal mit meiner Frage dran, auch wenn die eher Richtung Glaskugelraten geht:

Ich habe zwei WARP2 jeweils mit den alten WEM, die nur die Phasenumschaltung in der UV machen. Ich gehe davon aus, dass ihr den alten WEM irgendwann einstellt?

Da es jetzt ja die WARP4 gibt, drängt es sich noch mehr auf die, die WARPs umzubauen/upzugraden.

Wie schätzt ihr die Situation mit den alten WEM ein und könnt ihr ggf. sogar eine Empfehlung aussprechen?

Was verstehst du unter „einstellen“? Soweit ich weiß, ist die Produktion bereits eingestellt und es werden nur noch Lagerbestände verkauft.

Falls du damit die Bereitstellung von Firmware-Updates meinst: Schau dir mal bei den Downloads die Historie der WARP(1) Firmwares an. Produktion und Vertrieb von WARP1 wurden im September 2021 eingestellt. 😉

Ja, ich meine Firmware-Updates. Klar, aber m.E. ist die WARP1 ein anderes Thema wie so ein Nischenprodukt wie es der WEM der ersten Generation ist?

Alle WARP-Produkte (Charger und Energy Manager) nutzen die gleiche Software-Basis. Es ist für uns aktuell einfacher, alle Produkte parallel zu warten. So müssen wir jeden Bug nur einmal für alle fixen. Würden wir ein Produkt (z.B. den WEM1) auf einem Softwarestand einfrieren, müssten wir jeden neuen Bugfix einzeln auf den alten Softwarestand rübertragen. Andernfalls würde auch WARP1 schon lange keine allgemeinen Updates mehr bekommen. Genau genommen wäre die WARP1 das Erste, was wir absägen würden, da sie als einzige einen anderen Prozessor mit weniger Arbeitsspeicher nutzt. Der WEM1 nutzt den gleichen Prozessor wie der WEM2 und WARP 2-4.

Danke wieder mal für eure hervorragende Auskunft.

Grund genug für mich, jedem den ich kenne, ein WARP zu empfehlen!

Ich habe ebenfalls vor, meine jetzige Warp2 Pro auf eine Warp 4 Pro aufzurüsten. Dazu zwei Fragen:

• Im Shop gibt es auch einen Warp 4 Pro Hutschienensatz Brauche ich den?

• Im Moment habe ich einen Eastron SDM630 Stromzähler. Kann ich den weiterverwenden?

Ausserdem: Gibt es schon jemand, der das Upgrade erfolgreich gemacht hat?

Den WARP4 Pro Hutschienensatz brauchst du für den Iskra-Zähler, der in der WARP4 sitzt, oder besser gesagt, liegt.

Wenn du den SDM630 weiter verwenden willst, musst du die vorhandene Hutschiene etwas nach oben versetzen. Irgendwo gibt es einen WARP 2-zu-3 Thread, in dem das genauer beschrieben ist.

Am 20.8.2026 um 15:47 schrieb MatzeTF:

Wenn du den SDM630 weiter verwenden willst, musst du die vorhandene Hutschiene etwas nach oben versetzen. Irgendwo gibt es einen WARP 2-zu-3 Thread, in dem das genauer beschrieben ist.

Den habe ich gelesen. Das passt dann aber auch noch vom Platz in der Breite? Hat das EVSE Bricklet der Warp 3 die gleiche Breite wie bei der Warp 4? In der Warp 3 ist der Stromzähler ja anscheinend "konventionell" eingebaut und das EVSE Prickelt wäre dann der einzige Unterschied zwischen Warp 3 und Warp 4.

Beim Umbau von WARP 3 zu 4 muss der ganze Platinenstapel ausgetauscht werden, also EVSE und ESP. Die Stapel sind gleich breit.

Du must allerdings bedenken, dass bei einem WARP 2-zu-4-Umbau auch alle vorigen Änderungen von 2 zu 3 durchgeführt werden müssen. Die ganze Liste habe ich gerade nicht im Kopf, aber unter anderem:

• Versetzen der Hutschiene

• Austausch der Schütze

• interne Verkabelung, insbesondere Stromanschlüsse des Platinenstapels

• LED/Taster-Baugruppe

Der einzige Unterschied ist, dass du bei einem 2-zu-4-Umbau einen WARP4-Platinenstapel einbaust und keinen WARP3-Platinenstapel.

Am besten liest du dir mal diese beiden Threads durch: 2 zu 3 aufrüsten und WARP3-Selbstbau. Ersterer ist wahrscheinlich der, den du schon gelesen hast.

Super, danke für die Klarstellung. Dann werde ich das Projekt mal in Angriff nehmen.

Hallo zusammen,

ich habe nun den Umbau durchgeführt. Es scheint auch alles zu funktionieren.

Ich musste an einigen Stellen improvisieren. Hier mein Feedback:

• Man benötigt definitiv eine PE-Reihenklemme mit 4 Anschlüssen (hatte ich zum Glück noch da): Zuleitung, Platinenstapel, Gehäuse, sowie Ladekabel

• N-Leiter und Phase von Platinenstapel habe ich einfach bei Zählerzuleitung auf L3 und N mit rein geklemmt (das sollte man besser machen!)

• Den Widerstand aus meiner WARP2 habe ich irgendwie bei PE und PP rein gefummelt

• Das Problem mit dem Versetzen der Hutschiene habe ich einfach gelöst, indem ich die rechte Schraube entfernt habe und die Schiene rechts etwas hochgeschoben habe (das sollte man besser machen!)

• Wie ich mein NFC-Modul wieder anschließe, habe ich nicht herausgefunden. Ich brauche es aber auch nicht unbedingt

• ISO 15118 hat zunächst "Modem gefunden: Nein" angezeigt. Ich dachte ich hätte etwas falsch gemacht, aber man muss "Ladezustand auslesen" aktivieren

On 8/29/2026 at 12:30 PM, heppth said:

Den Widerstand aus meiner WARP2 habe ich irgendwie bei PE und PP rein gefummelt

Alternativ hättest du den auch weglassen und stattdessen entsprechend der WARP 3-zu-4-Umbauanleitung den Jumper zwischen den Klemmen und den DIP-Schaltern passend setzen können. So funktioniert es aber auch.

On 8/29/2026 at 12:30 PM, heppth said:

Wie ich mein NFC-Modul wieder anschließe, habe ich nicht herausgefunden. Ich brauche es aber auch nicht unbedingt

Der DC-Fehlerstromsensor sollte bei einer WARP 2 mit einem 15 cm langen 7-Pol-Kabel angeschlossen gewesen sein und der NFC-Leser mit einem 6 cm langen 7-Pol-Kabel. Bei deinem WARP 4-Umbau mit dem DC-Sensor unten müsstest du die dann tauschen: 6 cm an den DC-Sensor und 15 cm an den NFC-Leser. Der DC-Sensor muss weiterhin von der linken Seite in den Platinenstapel gesteckt werden. Der NFC-Leser kommt an einen der drei gleichen Anschlüsse, in die du rechst unten hineinschaust.

Falls du es erstmal so lässt und den Umbau irgendwann anders anders machen willst, das jetzt übriggebliebene Kabel dann aber nicht wiederfindest, kannst du hier ein passendes Ersatzkabel bestellen.

Am 29.8.2026 um 12:30 schrieb heppth:

• Man benötigt definitiv eine PE-Reihenklemme mit 4 Anschlüssen (hatte ich zum Glück noch da): Zuleitung, Platinenstapel, Gehäuse, sowie Ladekabel

• N-Leiter und Phase von Platinenstapel habe ich einfach bei Zählerzuleitung auf L3 und N mit rein geklemmt (das sollte man besser machen!)

Würden auch noch 4 zusätzliche Reihenklemmen für N und L1-L3 mit reinpassen? Links ist ja noch etwas Platz. Oder sonst nur N und L1. L2 und L3 könnten ja wie bisher direkt an den Stromzähler.

Am 29.8.2026 um 17:26 schrieb philipps:

Würden auch noch 4 zusätzliche Reihenklemmen für N und L1-L3 mit reinpassen? Links ist ja noch etwas Platz. Oder sonst nur N und L1. L2 und L3 könnten ja wie bisher direkt an den Stromzähler.

Ich glaube das wird zu eng.

On 8/29/2026 at 5:26 PM, philipps said:

Würden auch noch 4 zusätzliche Reihenklemmen für N und L1-L3 mit reinpassen? Links ist ja noch etwas Platz. Oder sonst nur N und L1. L2 und L3 könnten ja wie bisher direkt an den Stromzähler.

Prinzipiell passt das. Schau dir mal die Innenansicht einer WARP3 an (z.B. im WARP3 Benutzerhandbuch). Die hat die gleichen Schütze drin und deren Stromzähler ist genauso breit wie der der WARP2. Dann sitzt aber wirklich alles dicht an dicht und es sind nur wenige Millimeter über.

Ich habe nun auch den Umbau meiner Warp 2 auf 4 erfolgreich abgeschlossen. Als Material habe ich benötigt:

• Warp 3 auf Warp 4 Upgrade Kit

• Warp4 Smart Hutschienensatz, eigentlich nur einen Teil der Reihenklemmen daraus. Hätte ich mir wahrscheinlich auch sparen können.

• Warp 4 Smart / Pro Kabelsatz

• Warp 4 Taster / LED Gruppe

• 2 x Schaltschütz (hatte ich noch)

Ich habe ärgerlicheres erst nach dem Einbau gemerkt, dass das alte Bricklet-Kabel vom NFC-Leser zu kurz ist, definitiv keine 15 cm. Ich werde deshalb noch nachbestellen müssen:

• Bricklet Kabel 15cm (7p-7p)

Wie schon beschrieben ist alles ein wenig frickelig einzubauen, aber machbar. Ich habe vorher die Hutschiene ausgebaut und das meiste ausserhalb des Gehäuses aufgebaut und verkabelt.

Entgegen anderer Beschreibungen musste ich die Hutschiene nicht nach oben oder unten versetzen. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, inwieweit das geholfen hätte.

bearbeitet September 5, 2026 at 14:325. Sep 2026 von philipps