jan

Ich würde gerne die "mobile" Variante umsetzen: also max. 25mm-Lüfter, 5V. Wenn ich etwas daneben stelle ist es im Endeffekt egal ab 60, 80 oder 120mm... Gibt es noch Tipps / Ideen betreff Stromversorgung?: -Transistor mit drauf, um es mit dem IO-Bricklet zu schalten? (sonst wäre er immer an) -5V gleich vom Stack nehmen? Lüfter nehmen max. 200mA -...

Das Ansaugen erfolgt doch relativ "breit gefächert". Da müsste doch der Schlitz reichen - selbst wenn noch ein paar SMD-Bauteile dazwischen sind. Ich schau mal was/wo es noch Lüfter von "deiner" Sorte gibt.

Wäre natürlich ein ordentlicher Kostensprung. Ich dachte an soetwas: http://www.reichelt.de/Luefter/L-FTER-2010-5V/3/index.html?ARTICLE=42781 Auf den Bildern ist der 25x25mm zu sehen

Es musste keins sterben . Der Lüfter ist nur aufgelegt, und das weiße ist Papier... Ja, es sind 3mm Schlitz zum Luftansaugen vorhanden (Platine-zu-Platine Verbinder: 9mm+4mm). Ja, für DC bzw. Stepper, wäre baugleich, also dasselbe.

Ich plane folgendes Lüfter-Brick(let): Der Lüfter sollte 20x20x10mm oder 25x25x10mm sein. Die BrickBuchsen werden per Durchkontaktierung nur durchgeschleift. Das Lüfterkabel wird aufgelötet und die Spannung an der oberen Buchse zugefügt. Materialkosten (im Eigenbau): Lüfter 6,- Platine-zu-Platine Verbinder: 4x 2,- Bevor es ans Ätzen und Löten geht wollte ich nur noch mal dem Brainstorming im Forum lauschen...

Jaja, die gute alte Technik, auch heute noch bewährt...

Also wenn die Wetterstation und der PI an der "selben" Stelle stehen, dann nimm ein Netzteil mit 9V (mind. 2A) und schließe es an den StepDown an, wie du es beschrieben hast. Der Pi bekommt seine 5V dann aus dem Ausgang des StepDown.

Das TF-Netzteil ist dafür gedacht, wenn ein Stapel als Slave betrieben wird. Also mit Chibi, WLan oder RS485. Dann kann das Netzteil direkt an den Master gesteckt werden und es ist kein StepDown von Nöten.

siehe hier: http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,1582.msg10513.html#msg10513

Soweit alles richtig. Kabel müsstest du alle selber basteln. Am besten was fertiges (Micro-USB-Kabel) und dann an einem Ende abschneiden und Kabelenden identifizieren.

Überlegungen zu einem Gräuse gibt es auch hier: http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,761.0.html und hier im Wiki: http://www.tinkerunity.org/wiki/index.php/Brick-Gehäuse

http://www.tinkerunity.org/wiki/index.php/I2C_mit_IO16-Bricklet Hab mal meine I2C-Platine von (ganz) früher ausgepackt und mit TF verbunden. Hat geklappt. Wer also auch mal in die Verlegenheit kommt I2C ansteuern zu müssen/wollen, der kann sich gerne am Quelltext bedienen. Fehler, Tipps und Hinweise an mich oder im Wiki bitte ändern. Danke.

Hast du die Schutzfolie (falls vorhanden) abgezogen?

Find ich toll Und wer ist nun schneller? Mensch oder Computer?

da war ich auch schon: ich suche den "männlichen" Stecker. Trotzdem Danke.

Ich suche soetwas: http://www.cooking-hacks.com/index.php/shop/shields/breakout-boards/usb-microb-plug-breakout-board.html nur für MiniUSB, also TF-tauglich - und kompatible. [Edit]: "männlicher" Stecker Jemand 'ne Ahnung, OB und WO?

Er wurde aus verschiedenen Gründen aus dem Sortiment genommen. Ob es eine Neuauflage gibt kann ich nicht sagen. Ich wäre auch für einen neuen.

schau mal hier, ob das hilft: http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,1608.0.html

Kabelende abisolieren Loch mit Lötkolben erhitzen, bis Zinn flüssig (1-2 sek.) Kabel reinstecken - Lötkolben entfernen - und nicht am Kabel wackeln bis Zinn wieder fest ist (3-5 sek)

Klingt vernünftig. Oberer "Schlitz" weg und der vordere so schmal, dass nur die Kabel durchpassen. Zugentlastung wäre auch eine gute Idee. == Loch 3mm (aber "gefüllt" mit Sollbruchstellen, falls man es nicht benötigt)

Sehr schick! Wo liegt der preisliche Rahmen? Wie kann ich den Rahmen woanders festmachen?

Würde mich jetzt aber preislich nicht vom Hocker reißen

Das wäre doch das richtige für TF: 40x50mm, SPI, ...

Ich hab es mal ins Wiki aufgenommen: http://www.tinkerunity.org/wiki/index.php/DE/Tips_und_Tricks

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