wuesten_fuchs

Ich habe auch einen Tesla und (s.o.) ich persönlich würde diesen Aufwand nicht haben wollen. Mir wäre die Sache mit dem SoC auch nicht so wichtig. Wenn unsere Autos laden, kann ich den SoC jeweils über die Hersteller-App direkt sehen und es gibt wiederum von den (oder manchen, jedenfalls bei uns Tesla, Hyundai und Kia) Hersteller-Apps/Servern Integrationen zu Home Assistant, so dass man das dort eh schon bekommen kann, wenn man das möchte. Und vor allem noch viel mehr Daten (https://www.home-assistant.io/integrations/tesla_fleet/). Und eigentlich braucht man den SoC ja nicht in der oder für die WARP-Box, sondern für Automations und dafür wird man eh z.B. Home Assistant brauchen. Wenn es mir nur um einen einfachen Ziel-SoC geht, dann kann ich den sowieso im Auto einstellen und tue dies heute schon so. Wenn ich mal woanders lade und das brauche, mache ich das ja auch so, also warum nur zuhause "anders machen". Langer Rede kurzer Sinn: wenn ich dafür einen Tesla API Key usw. brauche, dann mache ich das gleich in/für Home Assistant und nicht für die Wallbox.

Zwei Wireguard-Clients zum selben Server aus demselben Netzwerk ... das ja sicher (wie üblich) per NAT mit dem Internet verbunden ist. Wireguard verwendet UDP, da besteht durch das NAT ein Konfliktpotenzial. Der NAT-Dienst auf dem Router/Firewall muss beim ausgehenden NAT die UDP-Pakete der beiden Warp von verschiedenen Ports versenden, damit Antwortpakete auch jeweils an diese verschiedenen Ports gehen und dann wiederum durch den NAT-Dienst an die richtige Warp intern weitergeleitet werden. Das kann funktionieren, muss aber nicht immer. Insbesondere gibt es im NAT-Dienst timeouts für die Einträge in dieser seiner Zuordungstabelle. Vielleicht geht da etwas schief.

Darum geht es ja nicht. Sondern nur darum, dass sich der Tesla auch so verhält wie andere BEV... Naja, solange Tesla-Nutzer die Funktion in der Warp4 abschalten können ist es ja auch OK. Ich habe ja auch einen Tesla und aktuell eine Warp2 - damit habe ich einen Grund weniger für ein Upgrade auf eine Warp4. :-) Und nein, ich würde nicht wollen, dass die Warp4 auch noch via Tesla-Server und deren API auf meinen Wagen zugreift.

Bug-Report an Tesla?

Ich habe ein 8m Kabel (Metron) und das sind über die Wallbox gehängt gerade mal 3 Schleifen. In 80% der Fälle nehme ich halt nur zwei runter, wenn der Ladeport des betr. Autos so nahe ist. Selbst wenn Du also ein 10m Kabel nimmst, werden es nur max. 4 Schleifen sein. Das passt locker noch auf die Wallbox drauf, da brauchst Du keinen extra Kabelhalter.

Same here. Ich schaue an manchen Tage schon auch mal drauf, während tagsüber ein Auto mit PV-Überschuss lädt. Aber dann will ich ja auch nicht zur Wallbox in die Garage gehen, sondern sehe per Browser vom Schreibtisch aus nach. Ich hatte nur woanders schon mal geäußert, dass ein zweiter Taster manchmal hilfreich wäre ein Taster zur Auswahl des Lademodus ein weiterer für Start/Stop Ansonsten wäre evtl. eine etwas bessere LED-Anzeige (mehr als nur die eine) hilfreich, um den aktuellen Lademodus besser erkennbar anzuzeigen (wenn man den gerade per Taste umgeschaltet hat, das mit dem mitzählen ist nur so halb gut ...). Und das sind genau die Dinge (2 Taster und die LED-Anzeige), die man "vor Ort" braucht, wenn man gerade angesteckt und die NFC-Karte hin gehalten hat. Mehr nicht.

Die WARP läßt sich per MQTT in HA integrieren. Sicher kann man dann andere Zählerdaten (die von diesen auch per MQTT in HA fließen) an API-Zähler in der Wallbox pushen. Ich mache das zwar nicht, meine aber, das gesehen zu haben, dass das geht. Ich lasse bei uns die Zähler (PV und Netz) direkt an API-Zähler in der WARP2 senden.

D.h. Dein Metron-Kabel hat 12,5 mm, meines 13 (oder ich habe nicht so genau gemessen). Aber das original mit meiner Warp2 gelieferte Kabel hat auch nur 13 mm und nicht wie Deines 15,6 mm. Nun ja, hatten sie halt mal anderes Material. Aber das heißt m.E. ganz und gar nicht, dass das Metron-Kabel nun irgendwie "schlechter" ist. Die Spezifikation ist ja identisch. Sei doch froh, so ist das Kabel sicher etwas leichter und flexibler bei gleicher "Leistung".

Hier nicht. Welchen Außendurchmesser haben denn Deine Kabel (original Warp, Metron)?

Ich habe auch das Metron-Kabel gekauft. Das mit der Dicke kann ich nicht bestätigen. Sowohl das originale Kabel als auch das Metron-Kabel haben ziemlich exakt 13 mm Außendurchmesser. Offenbar hattest Du vorher wohl doch eher ein 32A-Kabel.

Hattest Du bei der alten Fritzbox evtl. nur WPA2 und bei der neuen ist WPA3 aktiv? Ich habe anderweitig bemerkt, dass in so einem Fall WLAN-Clients sich trotz gleicher SSID und gleichem Passwort nicht verbinden.

Ich habe bei meinem Bitshake einfach das da ans normale Script angehängt: >S if upsecs%3==0{ =>WebQuery http://192.168.200.43/meters/1/update POST [Content-Type:application/json] [%sml[3]%,%sml[4]%,%sml[5]%,%sml[6]%,%sml[10]%,%sml[11]%,%sml[12]%,%sml[1]%,%sml[2]%] } Welche der %sml-Felder man wofür braucht, hängt vom Zähler ab. Siehe die Scripts hier: https://bitshake.de/skripte/ Siehe auch hier: https://www.tinkerunity.org/topic/13657-efr-smartmeter/

Das geht direkt. Der Bitshake Air ist (daher der Name) selbst direkt im WLAN (mit seinem ESP32). Und im Tasmota-Script des Kopfes kann man einen Web-API-Aufruf einbauen, so dass der Kopf die Zählerstände direkt live an die Wallbox sendet. Funktioniert bei mir bestens. Ich habe sogar das Sende-Intervall von 1 auf 3 Sekunden verlängern müssen, weil es sonst "zu oft" war. Mir war die Lösung (direkte Übertragung vom Lesekopf zur Wallbox) wichtig, um Fehlerquellen auszuschließen.

Noch eine andere Option: am eigentlichen Zähler des Netzbetreibers einen IR-Lesekopf anbringen (z.B. bitshake Air). Dazu muss der Netzzähler natürlich einen IR-Port haben (das haben aber schon seit Jahren alle Zähler) und dessen PIN muss bekannt sein. Die Option hätte den Vorteil, dass keine 230V-Arbeiten erforderlich sind.

Ich wollte das auch und habe am Ende ein ganzes neues Kabel gekauft. Das hat sich dann so ergeben, weil wir wg. Umbau in der Garage und Länge zum 3. Auto eh ein längeres Kabel brauchten. Wenn Du da ein fremdes Kabel kaufst, musst Du im Fall der Warp 2 noch Doppel-Kabelendhülsen kaufen, um den kleinen Abzweig zur Elektronik anzubringen.