batti

Hi, das Problem bei diesen Hotplug geschichten ist, dass z.B. dann kurzzeitig zwei Bricks im Stack sind die meinen, dass Sie die Kommunikation übernehmen müssen. Dies ist nicht gut und führt normalerweise dazu, dass sich die Bricks eh neustarten. Uns passiert es hin und wieder auch das wir Bricks "hotpluggen". Dabei ist bisher noch nichts kaputt gegangen. Ich würde aber dennoch davon abraten! Bei den Bricklets kann das Tauschen während der Laufzeit dazu führen, dass wirklich etwas kaputt geht. Also bitte nicht machen!

Ja, gebe dir Recht. Ich denke wir sollten auf die Dauer wirklich ein ein Taster/Schalter Bricklet anbieten. Naja, das haben wir auf Wunsch gemacht. Die Idee war, dass man da seine eigenen Taster anschließen kann. Für den "Nichtlöter" ist das aber in der Tat nichts. Der kann dann aber auch ein IO Bricklet nutzen. Wenn du eine Art Hauptschalter meinst, dann möchtest du ja wirklich die Spannung komplett trennen. D.h. du brauchst wirklich einen Schalter in deiner Stromversorgung.

Hast du das Brick in den Bootloader gebracht? (blaue LED aus?) -> Falls ja, wiederhole bitte nochmal den Vorgang Verschwindet das "Unknown Device" wenn du das Brick abziehst? -> Falls ja, dann fehlt wohl noch der Treiber, siehe: http://www.tinkerforge.com/de/doc/FAQ.html#mein-brick-taucht-nicht-als-serielle-schnittstelle-fur-s-flashing-aus

Was hast du denn angeschlossen zum Debuggen? (Welches Brick?)

Mh, can you change the order of the Bricklets/Bricks? Does this change the behaviour?

Nice Your cable looks crazy. Your LCD 20x4 mod is really interesting.

Ist vorgesehen Da müssen wir mal sehen wieviel Aufwand das ist Naja, Löcher hat das Gehäuse zu genüge. Auf der Front- und Hinterseite zur Befestigung von Bricks/Bricklets. Dann ist bei der aktuellen Version noch die rechte Seite teils offen damit man an den Stack kommt. Beim 2. Bild kann man erahnen, dass das Gehäuse oben auch nicht voll geschlossen ist. Die Schraubbolzen oben sitzen auf den Ecken und die Seitenteile gehen nicht ganz nah heran. Dies haben wir gemacht weil es optisch vermutlich besser aussieht. Ich befürchte nicht. Mit dem Laser wird das denke ich mal nichts (zumindest nicht reproduzierbar, haben ja auch nur 3mm Material). D.h. es müsste per Hand und Bohrmaschine gesenkt werden. Das ist uns zu aufwendig. Dazu kommt, dass wir gerne die Schraubkits nutzen wollen. Da sind nur Linsenkopfschrauben drin. Nein. Wer das möchte muss Basteln. Falls das vielfach gewünscht wird könnten wir eine Platte anbieten die man hinter den Ausschnitt schrauben kann.

Hi, siehe: http://www.tinkerforge.com/en/doc/Software/Bricklets/IO16_Bricklet_Python.html#IO16.set_port_configuration o = output i = input Jeder Pin ist auf ein Bit "gemappt", d.h. Pin 0 ist Bit 0, Pin 1 ist Bit 1 usw. Um auf Bits zuzugreifen kann man gut den Shift Operator (<<) benutzen (http://wiki.python.org/moin/BitwiseOperators). Um die Ports einzelnd anzusteuern kannst du also folgendes nutzen: Pin 0: 1 << 0 oder 1 Pin 1: 1 << 1 oder 2 Pin 2: 1 << 2 oder 4 Pin 3: 1 << 3 oder 8 usw. Am besten du liest dich erstmal ein bisschen in die Bit-Operatoren ein und versuchst dann die Beispiele in der Dokumentation zu verstehen. Grüße

Cool Pictures?

Hey, danke. Habs mal gleich mit ins Wiki gepackt Grüße

Wir sind gerade dabei den Laser ans laufen zu bringen (haben den Controller getauscht). Der Kunstoff ist bereits bestellt. Ich hoffe das es nächste Woche dann losgeht.

Das Gehäuse soll es auch einzeln geben. Der genaue Preis steht aber noch nicht fest. Ich vermute mal so 10-15€.

Das Gehäuse ist so geplant, dass sowohl WIFI als auch die Ethernet Extension darein passen. Die Wetterstation kann dann über PoE versorgt werden. Das kabel wird dann genauso wie das USB Kabel von der rechten Seite eingesteckt. Das sah man auf den Bildern nicht. Das rechte Seitenteil ist nicht durchgängig und ermöglicht einen Zugriff auf den USB Stecker und den Erase/Reset Knopf.

Hallo Nic, diese Überlegungen hatten wir schon. Das Problem mit den Tastern ist, dass die Anbringung eigentlich immer problemspezifisch ist. Wir waren mal am Überlegen ob wir nicht ein Bricklet mit Tastern machen sollten, da stellt sich aber die Frage wie sollen diese angeordnet werden etc. Wir sind in der Frage nicht weitergekommen...

Hallo zusammen, wir haben beobachtet, dass unser Starterkit nicht optimal ist, da konkrete Anwendungen fehlen und nicht auf ein großes Ziel hingearbeitet werden kann.Aus diesem Grund möchten wir nun damit beginnen verschiedene Starterkits anzubieten die jeweils ein konkretes Ziel/ ein bestimmtes Thema haben. Anfangen möchten wir mit dem Starterkit: Wetterstation. Dieses ist in der Grundfassung mit einem Master Brick, Barometer Bricklet, Ambient Light Bricklet sowie einem Humidity Bricklet ausgestattet. Das dazu gehörige Gehäuse werden wir anfangs selbst aus Acrylglas (PMMA) lasern. Unseren ersten Prototypen haben wir aus durchsichtigen Acrylglas gelasert. Hier ein paar Bilder: Wir möchten aber auch 1-3 andere Farben anbieten. So wird es wohl auch eine weiße, nur 30% lichtdurchlässige (blickdicht) Version geben. Weitere Farben haben für uns das Problem, dass wir eine Mindestmenge abnehmen müssen und aus diesem Grund nicht alle Regenbogenfarben anbieten können. Hier ein Bild von der Frontplatte einer früheren Version: (Haben die Platte nur auf den anderen Prototypen gelegt) Wir werden eine "Anleitung" (in der Dokumentation) bieten, die den Zusammenbau und die Inbetriebnahme (Test mit Brickv) erklärt. Zusätzlich gibt es ein detailliertes Beispiel für jede Programmiersprache, das auf dem LCD alle Messwerte darstellt. Das Beispiel wird Schritt für Schritt aufgebaut, so dass auch der Neuling die Konzepte hinter Tinkerforge erlernt (Callbacks, Ennumerierung etc.). Dazu gibt es Beispiele in einzelnen Programmiersprachen die z.B. die Daten auf Cosm hochladen, auf der eigenen Webseite einbinden oder auf dem LCD20x4 erweiterete Funktionen anbieten (Graphen, Min/Max etc.). Zum Schluss wird es Beschreibungen geben wie die Standardversion ausgebaut werden kann. So haben wir in dem Gehäuse Löcher für IO-4, Analog IN/Out Bricklets vorgesehen und auch der Einbau eines Raspberry Pi oder WiFi/Ethernet Extension ist möglich. Auch eine Wandhalterung ist vorgesehen. Fragen an euch: Was haltet ihr davon? Anregungen/Kritik? Farbwünsche für das Gehäuse (tun uns momentan etwas schwer damit)? Grüße, Bastian

Webster, was ist denn das aktuelle Problem. Wenn ich mich nicht verlesen habe, dann waren deine Posts von heut morgen positiv. Wie kommt es zu der Sinneswandlung? Das las sich ja so als wenn es mit dem Netgear funktioniert. Was ist mit der Raspberry Pi Geschichte? Dafür ein Linux aufzusetzen ist echt nicht schwierig. Kenne auch deine Software nicht, aber ist das nicht portierbar? Im besten Fall kannst du einfach alles übernehmen und tauscht nur die IP Adresse der WIFI Extension durch localhost aus. Grüße, Bastian

Kurzer Hinweis: Versuchen so etwas immer in der FAQ zu sammeln. Hier der Eintrag dazu: http://www.tinkerforge.com/de/doc/FAQ.html#eines-meiner-bricklets-wird-im-brick-viewer-nicht-angezeigt

Hallo Einstein, das ist aber echt schwierig. Wird die Step-Down mit stromversorgt wenn du das Problem hast? Sprich macht es einen Unterschied wenn du sie mit Strom versorgst oder nicht? Welche Hardware Version vom LCD hast du? Das das LCD nicht geht kann man auf ein nicht funktionierendes I2C zurückführen. Kannst du den Test bei dem das LCD nicht funktioniert mit einem anderen Bricklet wiederholen? Funktioniert das?

Hm, das ist wirklich komisch. Was ist denn der minimale Aufbau bei dem der LCD Bug auftritt? (Kann das hier nicht nachstellen). Ist die Software auf aktuellem Stand (Brickd, Brickv, Firmwares)? Was meinst du mit abziehen? Die Stromversorgung von der Step-Down oder entfernst du die Step-Down komplett?

Mh, das ist echt mysteriös. Beobachte das mal bitte weiter und schreib uns wenn es etwas neues gibt.

Wir setzen auf dem Master Brick 2.0 einen Schalter ein, der aktiv die 3.3V durchschaltet. Dies wird von einem IC namens RT9701 übernommen. Im Vergleich zu der zuvor genutzten Dioden Lösung ist der Spannungsabfall hier minimal und es kommen wirkliche 3.3V im Stack an. Ist der Prozessor noch am Booten oder im Bootloader, so würde dieser Schalter durchschalten. Daher ist ein Pulldown bestückt der in diesem Fall dafür sorgt, dass der Schalter nicht schaltet. Problematisch hierbei ist, dass der Schalter wirklich bidirektional genutzt werden kann. Sprich ist die Spannung im Stack größer wie die 3.3V auf dem Board, so fließt der Strom in umgekehrte Richtung. Dies kann dazu führen, dass die Stromversorgung auf dem jeweiligen Brick aus dem Takt kommt oder im Worst Case irgendwann kaputt ist. Da eine vernünftige Aussage zu machen ist allerdings sehr schwierig. Z.B. ist bei den Stromversorgungs ICs die wir einsetzen nicht dokumentiert was in dem Fall passiert. Dauerhaft sollten also nicht mehrere Schalter in einem Stack geschalten haben. Dann ist man denk ich auf der sicheren Seite.

Kurz zu dem was hardware-technisch Sache ist: Wenn die Step Down Power Supply nicht im Stack ist, ist die Leitung über die die Spannung gemessen wird nicht angeschlossen. Würde man hier dennoch eine Spannung messen, so würde man beliebige Werte messen können (Leitung ist "floating"). Um dies zu verhindern haben wir einen schwachen Pulldown (100k) auf jeden Master Brick gebracht. Eine stärkerer Pulldown würde die Messung verfälschen und die Last auf der Leitung deutlich erhöhen (können ja bis zu 9 Master Bricks in einem Stack sein). Wenn man den Pin berührt kann man z.T. händisch den Effekt erzeugen. In deinem Fall frage ich mich, ob er nur auftritt wenn du mit den Relais etwas schaltest. Ist dem so? Falls ja, scheint der Aufbau den du da schaltest soviel Störungen zu produzieren, dass es reicht den Pulldown zu überlagern.

Haben die Raspberry Pi Dokumentation abgeändert.

Wie ist denn dein RS485 Netzwerk konfiguriert?

Ja, die ersten Ergebnisse sehen gut aus. Zum Glück! Allerdings müssen wir noch ein wenig mehr testen, da es natürlich sehr viele verschiedene Möglichkeiten gibt Dinge zusammenzustecken. Ich bin aber zuversichtlich, dass die alle klappen werden.