wuesten_fuchs

Hattest Du bei der alten Fritzbox evtl. nur WPA2 und bei der neuen ist WPA3 aktiv? Ich habe anderweitig bemerkt, dass in so einem Fall WLAN-Clients sich trotz gleicher SSID und gleichem Passwort nicht verbinden.

Ich habe bei meinem Bitshake einfach das da ans normale Script angehängt: >S if upsecs%3==0{ =>WebQuery http://192.168.200.43/meters/1/update POST [Content-Type:application/json] [%sml[3]%,%sml[4]%,%sml[5]%,%sml[6]%,%sml[10]%,%sml[11]%,%sml[12]%,%sml[1]%,%sml[2]%] } Welche der %sml-Felder man wofür braucht, hängt vom Zähler ab. Siehe die Scripts hier: https://bitshake.de/skripte/ Siehe auch hier: https://www.tinkerunity.org/topic/13657-efr-smartmeter/

Das geht direkt. Der Bitshake Air ist (daher der Name) selbst direkt im WLAN (mit seinem ESP32). Und im Tasmota-Script des Kopfes kann man einen Web-API-Aufruf einbauen, so dass der Kopf die Zählerstände direkt live an die Wallbox sendet. Funktioniert bei mir bestens. Ich habe sogar das Sende-Intervall von 1 auf 3 Sekunden verlängern müssen, weil es sonst "zu oft" war. Mir war die Lösung (direkte Übertragung vom Lesekopf zur Wallbox) wichtig, um Fehlerquellen auszuschließen.

Noch eine andere Option: am eigentlichen Zähler des Netzbetreibers einen IR-Lesekopf anbringen (z.B. bitshake Air). Dazu muss der Netzzähler natürlich einen IR-Port haben (das haben aber schon seit Jahren alle Zähler) und dessen PIN muss bekannt sein. Die Option hätte den Vorteil, dass keine 230V-Arbeiten erforderlich sind.

Ich wollte das auch und habe am Ende ein ganzes neues Kabel gekauft. Das hat sich dann so ergeben, weil wir wg. Umbau in der Garage und Länge zum 3. Auto eh ein längeres Kabel brauchten. Wenn Du da ein fremdes Kabel kaufst, musst Du im Fall der Warp 2 noch Doppel-Kabelendhülsen kaufen, um den kleinen Abzweig zur Elektronik anzubringen.

MID-Zähler bzw. deren Ergebnisse werden regelmäßig von Unternehmen anerkannt, deren Mitarbeiter ihren Dienstwagen mit so einer Box zuhause laden. D.h. offensichtlich erkennt es auch das Finanzamt an. Warum sollte es dann für Feriengäste nicht verwendbar sein. M.E. geht es da ja nicht um einen (relevanten) steuerlichen Aspekt, oder? Sondern nur um die wirtschaftliche Abrechnung zwischen Vertragspartnern.

Naja, aber das weiß man ja auch immer erst hinterher ... Die Fragen sind: erwärmt sich die Box im normalen Betrieb nennenswert -> sicher nicht könnte sie durch Kurzschluss/Schmoren so heiß werden, dass sich Holz entzündet -> hmm, schwer ganz auszuschließen. Ich persönlich würde sie sicher auch an eine Holzwand schrauben, aber mit einem Stück Gipskarton-Platte dazwischen. Das könnte einiges abfangen.

Da gibt es aber billigere Lösungen. Und die Warp-eigenen Funktionen nützen unterwegs ja nichts.

Danke. Das klingt nicht so berauschend, was da derzeit funktionieren dürfte. Kann man das (erst kurz DC-Ladung starten zum SoC-Auslesen) auch abschalten, wenn man das nicht braucht? Weil nochmal 20-30 Sekunden Verzug bis Ladestart muss nicht unbedingt sein ...

Gibt es irgendwo eine Liste, welche Fahrzeuge 15118-2 können und wieviel davon oder wie gut?

Werden das "alle" Fahrzeuge können oder nur ganz wenige (oder gar nur jetzt neu auf den Markt kommende)? Wie ist also die "Marktdurchdringung" der dafür notwendigen Voraussetzungen seitens der Fahrzeuge?

Nachdem ich die PV-Überschussladung nun eine Weile genutzt habe, fehlt mir noch was. Vielleicht sehe ich nur nicht, wie man das macht? Da ich nur eine WARP2 habe, die nicht selbst zwischen 1- und 3-phasigem Betrieb umschalten kann, bin ich in den Möglichkeiten ja etwas limitiert. Ich möchte eigentlich nicht ständig selber (über die LSS) umschalten, also die Box lieber permanent auf 3-phasig lassen. Dann ist das Minimum also 4 kW. Nun hat unsere PV nur eine nominelle Leistung von 6,3 kWp. Das bedeutet in der Praxis mit Degradation nach 15 Jahren, bisschen Dreck auf den Panels, Himmelsrichtung, Dunst in der Luft usw., dass zumindest in dieser Jahreszeit zwischen 4 und max. 5 kW kommen. Abzgl. Grundlast des Hauses (so um die 500 W) also nur 3,5 bis 4 kW verfügbarer Leistung. D.h. nur selten so viel, dass der reine "PV"-Modus nutzbar wäre. Also muss ich "Min + PV" benutzen, dann wird aber ggf. immer der fehlende Rest bis 4 kW. aus dem Netz bezogen. Das ist auch OK, dann ist eine Mindestgeschwindigkeit gewährleistet. Aber: mein Ziel wäre, Einspeisung zu vermeiden und stattdessen selber zu verbrauchen, das ist wegen der unterschiedlichen Vergütungen besser. Wenn aber praktisch gar kein Überschuss da ist (z.B. plötzliche Bewölkung o.ä.), dann würde ich lieber das Laden unterbrechen und wann anders weiter laden (oder dann nachts mit 11 kW). Bei "Min+PV" würde aber selbst nachts (wenn der Modus ausgewählt wäre) mit 4 kW aus dem Netz geladen werden. Was mir also fehlt, wäre ein einstellbarer Threshold für "Min + PV". D.h. ich könnte z.B. 500 W oder 1 kW einstellen und nur wenn mindestens so viel PV-Überschuss da ist (d.h. Erzeugung minus Haus-Last, also was eingespeist würde) soll überhaupt das Laden starten, dann aber mit "Min + PV". Und wenn darunter, sollte das Laden stoppen. Geht das irgendwie zu realisieren? Ich meine, dass ich zumindest rein in der Box dazu keine Möglichkeit sehe. Höchstens dass ich das extern berechne und die Box von extern umschalte (z.B. aus HomeAssistant). Oder ist mein Ansinnen abwegig?

Ich habe die Situation selbst noch nicht (noch kein Speicher, der kommt erst, wenn die 20 Jahre vorbei sind ...). Heißt das, dass man in so einem Setup den Fronius-SmartMeter direkt zwischen dem Netzbetreiber-Zähler und dem Haus hat und alles da drüber läuft, also auch der gesamte Bezug?

Eine Alternative wäre, einen Shelly Pro3EM mit Stromzangen in der Verteilung am Zähler einzubauen (bzw. einbauen zu lassen). Der liefert aber nur die Leistungen, Ströme und die Richtung, aber keine Zählerstände, die man für das Überschussladen aber auch nicht braucht.

Für das Überschussladen braucht die Wallbox die aktuelle Leistung am Netzzähler, d.h. die Information ob da gerade eingespesist oder entnommen wird und wieviel. Der Zähler von der PV hilft dafür nichts (nur für das Einbinden des Speichers ins Konzept). Dein Netzzähler ist sicher nicht ein "PPC SMGW", sondern das ist die aufgeflanschte SmartMeter-Schnittstelle. So wie hier bei uns: Da siehst Du unten auch das PPC-SMGW. Der eigentliche Zählertyp steht ganz oben (und links daneben steht der Name des Herstellers, EFR). Das SMGW nützt leider gar nichts. Das ist viel zu langsam (aktuelle Werte nur alle 15 Minuten) und unzugänglich (frag nicht, wie Du da dran kommst, ich habe das durch ...). Was Du für Überschussladen brauchtst, ist so ein Lesekopf für die IR-Schnittstelle oben rechts. In unserem Fall ist das einer von der Fa. Bitshake. Der geht direkt selbst mit WLAN, das USB-Kabel ist nur zur Stromversorgung (ich habe in der Verteilung ein 5V-Hutschienen-Netzteil). Dieser Lesekopf kann die aktuellen Zählerständer sowie momentane Ströme, Leistung und Richtung per HTTP-POST an einen in der Wallbox zu definierenden API-Zähler senden. In diesem Thread kannst Du meinen Weg/Erfahrungen nachlesen (ich habe nämlich auch mit einer Frage eines "unbeleckten" angefangen und mich dann durchgearbeitet): Infos zu dem Lesekopf und das für den jeweiligen Zähler notwendige Script findet man hier: https://bitshake.de/ Wie man den API-Zähler und den Lesekopf verbindet, hier: https://docs.warp-charger.com/de/docs/compatible_devices/devices/#tasmota Noch ein Tip: wenn man das mit dem HTTP-Aufruf so macht wie in dieser Anleitung, dann läuft man mit dem Bitshake-Leser in ein kleines Problem. Der steigt dann immer beim Boot aus, weil das Script den Aufruf zu früh bzw. zu oft aufruft. Die Abhilfe (Empfehlung von Bitshake) war, den Aufruf nur alle 3 Sekunden zu machen: >S if upsecs%3==0{ =>WebQuery http://192.168.200.43/meters/1/update POST [Content-Type:application/json] [%sml[3]%,%sml[4]%,%sml[5]%,%sml[6]%,%sml[10]%,%sml[11]%,%sml[12]%,%sml[1]%,%sml[2]%] } Das hängt man an das Script von denen an. Die IP ist in diesem Fall die von meiner WARP2 und die /1/ ist die Nummer des API-Zählers in dieser. Der sieht dort so aus:

Was ist eigentlich dieser "NA-Schutz" in dem Kontext? Ich habe per Google was gefunden, aber das sind irgendwie "größere Sachen" ... man muss sowas doch dann hoffentlich nicht im Haus einbauen ...

Bei mir übrigens auch - keine Prognose mehr.

Bei "virtueller Zähler" sagst Du der Wallbox nur, was für einer es ist. Es ändert aber nichts an den Daten, die der bekommt. Das musst Du wohl anders lösen. Misst der SolarEdge Wechselrichter denn überhaupt den Netzbezug? Kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Da müsstest du eher den Zähler deines Stromnetzbetreibers abfragen. Ggf. per IR-Lesekopf.

Sicher? Hier: Ich meine, wenn ich den PV-Modus auf "aus" stelle, geht die Wallbox auf "Ladebereit". Wenn ich früher mit der Taste "Stop" gemacht habe, dann stand sie anschließend auf "Warte auf Freigabe". Oder? Ob dann doch entriegelt wird, muss ich mal noch testen. Das Auto ist gerade unterwegs ...

Ja. Aber das ist ja nur "ladebereit, aber kein Strom" und nicht "Ladevorgang beendet". Damit entriegelt das angeschlossene Auto seinen Ladeport nicht und ich kann das Kabel nicht abziehen.

Nachdem ich endlich einen abfragbaren Hausstromzähler habe, habe ich PV-Überschussladen eingerichtet. In diesem Sinne habe ich die Taste für das Umschalten des Lademodus konfiguriert. Was mache ich nun, wenn ich mal ad hoc und schnell/sofort den Ladevorgang stoppen möchte? Per Taste geht es ja nicht... loslaufen zum PC/Browser ist doof. Smartphone herausfummeln und die Wallbox-Seite aufrufen und darüber abbrechen ist auch umständlich. Kann man beides (Lademodus und Start/Stop) irgendwie auf der Taste kombinieren? Es gibt nämlich auch echt E-Autos, bei denen es im Auto auf dem Display auch keine Möglichkeit gibt, den Ladevorgang zu stoppen ... :-(

Ja, aber warum das alte Zeug dort stapeln? In der Box nützt das ja nichts. Exportieren, abspeichern für spätere Auswertungen, löschen.

@Bruno ... alte Ladevorgänge mal löschen?

Die Phasenrotation habe ich nun auch ermittelt und eingestellt. Wegen 1-phasig laden. Da ich eine WARP2 habe, geht das ja nicht automatisch, sondern nur über das Abschalten der Sicherungen (wenn kein Auto gerade lädt). Wie war das, den Schütz allein tauschen geht nicht, oder? Bzw. elektrisch und steuerungstechnisch würde es gehen, aber der "getrennte" Schütz ist breiter als der jetzige, oder? Und da ich eine Pro mit Zähler habe, ist kein Platz mehr.

Ja, die Phasenrotation muss ich noch genauer feststellen ... im Moment weiß ich nur, dass "die zweite Sicherung" von den dreien im Zählerschrank für die Wallbox an dieser am Eingang für L1 endet. aber welche der beiden anderen L2 und L3 sind, muss ich noch prüfen. Mal Wallbox aufschrauben und immer nur eine Sicherung einschalten und mit dem Phasenprüfer nachsehen, wo Strom anliegt. Dann weiß ich aber immer noch nicht, ob das auch im Zählerschrank sauber so verdrahtet ist, dass die Sicherungen 1, 2 und 3 für die Wallbox auch in der Reihenfolge auf L1-L3 vom Netzzugang (Zähler) sind. Das müsste ich dann wohl jeweils mit einer Last dran testen (Heizlüfter auf voller Leistung dranhängen und schauen, auf welcher Phase am Zähler der Strom gezogen wird).