batti

Hm, da fällt mir echt nicht mehr viel ein. Die Treiber scheinen korrekt installiert zu sein. Wenn das Connect keine Fehlermeldung gibt, dann sollte Brickd auch laufen. Du bist sicher, dass nicht doch ein Tab auftaucht, wenn du den Master Brick anschließt?

Was steht denn genau im Geräte-Manager? (wie heißt das Device?)

Hi Anton, if you really want to short two wires you will need something like a switch. The IO-16 or IO-4 Bricklet can't be used as a switch. If one of your wires is something like a digital input (e.g. radio turns on if 3.3V or 5V is applied) you can use it. If not you have to use a switch, e.g. you can use the dual relay bricklet or the industrial quad relay bricklet. Hope that helps, Bastian

Hier eine kurze Checkliste: - Brick Daemon installiert? - Brick Daemon läuft (kein Fehler bei Connect in Brick Viewer)? - Brick Viewer ist verbunden? - Sind die Treiber für das Brick installiert? (zeigt der Gerätemanager von Windows das Brick an?)

Einen Nachtrag hab ich noch dazu. Olaf hatte das bereits angedeutet. Der große Aufwand ist dies in die Firmwares der Bricks einzubauen. So muss z.B. das Stepper Brick ja den Schrittmotor beschleunigen können, also andauernd die Frequenz verändern, parallel dazu SPI im Stack sprechen können und dann jetzt zusätzlich noch die Ticks vom Encoder mitzählen können. Das ganze natürlich ohne große Sprünge in der Schrittmotorgeschwindigkeit zu haben (wollen ja saubere Rampen fahren können), nicht andauernd Fehler in der SPI Kommunikation haben und natürlich auch keine Ticks des Encoders verpassen. Machbar sollte dies sein, ist aber halt so ein richtiges Timing-gefukkel bis das richtig funktioniert.

Die Spannung sollte 5.7V nicht überschreiten.

Der genaue Preis steht noch nicht fest. Die Ethernet Extension mit PoE wird ähnlich viel Kosten wie die WIFI Extension. Grüße

Hi Kris, we have not planned to implement this in the near future. I wouldn't say that it is impossible but it is not easy to implement. Of course we would be interested in it if anyone starts to implement stuff like this. Bastian

Hier noch ein Schaltplan wie du den PC817 beschalten kannst: Achte unbedingt darauf die eingabaute LED richtig herum zu beschalten. Gefunden habe ich den Kram über die google image suche (http://diy.viktak.com/2011/02/spindicator-clone.html) Pin Nummer 4 geht dann auf den Eingang des IO Bricklets.

Hi, we wouldn't expect a lag like this, too. It's hard to say what the reason for this can be. Can you attach your code? Thanks, Bastian

Mit dem kleinsten Radius ist das so ne Sache. Schwer zu sagen. 20mm Biegeradius halte ich für bequem machbar. Wenn man härter zur Sache geht sind auch 15mm oder sogar dadrunter möglich. Hier kann ich dir keine geben. Richtet sich total nach deinen Anforderungen. Such dir einfach was schönes raus. Grüße

Korrekt. Die Eingangsseite des Optokopplers ist halt eine LED, d.h. genauso betrachtest du diese auch. Die LED muss mit einem bestimmten Strom betrieben werden. Diesen Stellt man typischerweise mit einem Vorwiderstand ein. Genau hierbei kommt die Vorwärtsspannung der LED ins Spiel, da diese bei der Berechnung des Widerstands mit eingerechnet werden muss. Hier eine verständlichere Erklärung wie das geht: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1006011.htm 50mA ist der maximale Strom der durch die LED fließen kann ohne das sie kaputt gehen sollte. Allerdings sollte man diese so nicht betreiben. Besser sind schon die angegebenen 20mA oder wie in deinem Fall die 15mA. Zu der Eingans- (Vorwärts-)Spannung siehe oben und den Link. Grüße

Zu der Schrumpfschlauchgeschichte kurz: Die Seite auf der GND angeschlossen ist kann man an dem "dickeren" Schwarzen Kabel erkennen. Dies ist der Schrumpfschlauch.

Korrekt! So war es gemeint Da du keine besonderen Anforderungen hast, kannst du so gut wie jeden verwenden. Achte darauf das die interne LED mit dem Strom (glaube es waren 17mA) klarkommt. Eigentlich sollte das ausreichen. Was Probleme machen könnte ist, dass du nur eine Halbwelle der 230V sehen wirst (Kann sein dass du das beim messen merken wirst, wenn das Signal dauerhaft von High nach Low wechselt). Das kannst du dann aber denk ich per Software lösen.

Hi, schau dir bitte den Schaltplan von der Platine an. Die sauberste Lösung wäre es, die LED durch einen Optokoppler auszutauschen und mit dem dann den Logikpin des IO Bricklets zu schalten (z.B. Pullup gegen 3.3V, Optokoppler schaltet dann gegen GND). Wenn du nur die LED entfernst und dann alles an ein IO Bricklet anschließt wird dir wohl etwas in Rauch aufgehen. an den beiden Pins der LED können ohne weiteres 300V anliegen. Grüße

Hört sich gut an. Danke!

Ja, die sind kompatibel.

Basically this depends on the used sensor IC's. The datasheets says that they are usable from -30 to +85°C. Most of the internal measurement units are temperature sensitive, so one of our calibrations procedures is to calibrate it after a cool down and during the heat up.

Hallo Fabian, ich habe bisher immer die Artikel "verschoben (move)", so dass die alten Artikel nicht mehr existieren. Wenn du dies nicht gemacht hast, dann würde ich den alten Artikel löschen. Macht ja keinen Sinn das er noch besteht. Übersetzungen fehlen z.T. noch. Wäre gut wenn mich jemand darin unterstützt die alle mal zu übersetzen. Grüße

Sounds great! Please keep us posted.

Hi, kann eure Kritik nachvollziehen. Möchte trotzdem was dazu schreiben: Fotos vom kompletten Lieferumfang haben wir nicht gemacht. Da wir (wie immer) nur wenig Zeit haben und dies wieder einige Stunden dauern würde, werde ich gleich mal die einzel Fotos von den Steckern mit einfügen. Das sehe ich nicht so ganz. Eigentlich möchte ich das jedes Brick von den Steckern, LED's etc. identisch ist. Da wir bei den anderen Bricks die Stecker nicht umsetzen können möchte ich es bei dem Master Brick auch nicht tun. Ich hätte auch eher den Reset Knopf nach hinten gesetzt mit der Idee, dass man dann nicht zufällig auf Reset kommt (Erase macht im Betrieb ja nichts). Eine Beschriftung von unten ist beim Master Brick prinzipiell möglich. Naja, die sind schon sehr "formstabil". Sind halt recht dick geschirmt. Wenn du einen fixen Aufbau hast (angeschraubt etc.) dann sind sie meiner Meinung nach ohne weiteres zu benutzen. Natürlich gibt es "bessere" Kabel, allerdings sollen diese ja auch noch bezahlbar sein. So kostet dein Dätwyler Kabel in 0.5m schon 8,50€ http://www.conrad.de/ce/de/product/970501/Daetwyler-Netzwerkkabel-RJ45-CAT-5e-SUTP-Grau-05-m/SHOP_AREA_34916&promotionareaSearchDetail=005 Und dies ist Massenware. Olaf hat ja im Blog dokumentiert wie aufwändig die Kabel produziert sind. Ein anderes Kabel hätte die Produktionskosten nur weiter erhöht. Für mich ist ein 12€ 0.5m Bricklet Kabel keine Option. Hatte heute morgen eine Armee von Weihnachtsmännern vor der Tür stehen... Grüße Bastian P.s.: Bei der nächsten Schraubenbestellung werden wir dies berücksichtigen.

Dear Kris, I would expect a range of > 500m outdoors in case that you use a suitable counterpart. Your project seems to be very interesting. Please share it with us.

Kleiner Tipp noch: Unter http://www.tinkerunity.org/wiki/index.php/Special:AllPages Können alle Seiten angesehen werden. Hier findet ihr auch eure alten Seiten die noch nicht wieder verlinkt sind.

Dear Kris, we have not tested the range. It's not easy to give general information about it, since it depends on many things. Evidently, the range is outdoor greater then indoors with walls in between. Big reinforced concrete walls will effect it more than slim dry walls. Our Wifi module has an power amplifier with 18dBm output power. That's a lot if you compare it with other modules. So you can expect a higher range than with other typical wifi products. Sorry that I can't give you more information at the moment. Bastian

Hm, mit externe Spannungsversorgung meinst du z.B. eine anderes 12V Netzteil, ja? Du könntest noch probieren die Masse für die Relais nicht von der IO16 zu nehmen sondern direkt vom Netzteil. Könnte mir vorstellen das dies hilft.